Инсталляция внутристенной и потолочной акустики своими руками [перевод]

Инсталляция внутристенной и потолочной акустики своими руками [перевод]

Если вы планируете организовать у себя дома современную музыкальную систему (или расширить уже имеющуюся), то некоторые навыки по электропроводке и инсталляциям вам обязательно пригодятся. Это касается в том числе случаев, когда речь идет об установке или обновлении системы окружающего звука со встраиваемой акустикой.

Любое усовершенствование системы требует тщательного планирования. В этой статье мы разберемся, готовы ли вы самостоятельно заняться инсталляцией колонок. Прежде всего нам понадобится аккумуляторная дрель-шуруповерт, набор бит, рулетка, набор для протяжки кабеля, фонарик. Если такой набор имеется, то можно попробовать.

Часть первая: подготовка

Шаг 1: определяем схему проводки

Когда речь идет о проводах, то в первую очередь нужно удостовериться, что есть возможность прокладки кабеля от точки «А» до точки «Б». В нашем случае отправной точкой «А» будет ресивер или усилитель, а точкой «Б», соответственно, назовем сами встраиваемые колонки.

Монтаж потолочной акустики практически всегда подразумевает наличие чердака/мансарды/пространства над потолком. Установка потолочной акустики на первом этаже многоэтажного дома — это сложно, а иногда и невозможно. Проложить провода по потолку без чердака еще получится, но также необходимы отверстия для подключения и последующего обслуживания установленной системы, а вырезать окна доступа в потолке (или стене) не всегда получается. Доступ к внутристенной акустике может быть обеспечен сверху или снизу — иногда кабель лучше подвести снизу (см. схему 2) через подпол, подвал или под ковровым покрытием, чем вести кабель с потолка вниз на стену.

Набор для протяжки кабеля

Совет: Если в вашей инсталляции будет использоваться беспроводная домашняя система вроде Sonos, Play-Fi или Bluesound, разместите усилитель в максимально удобном для обслуживания месте. Например, его (и другие компоненты) можно поставить в подсобном помещении, в кладовой.

Шаг 2: проверяем трассу прокладки

Схема 1: чердак

Вот здесь нам понадобятся гибкие стержни, которые обычно входят в так называемые наборы для протяжки кабеля или для монтажа за подвесным потолком. Например, стержень для протяжки можно пустить через отверстие в стене рядом с «отправной точкой», направляя его вверх к потолку до нужного места. Если стержень свободно проходит весь путь, то вам невероятно повезло.

Однако, скорее всего, гибкий стержень найдет преграду в виде балки/распорки, поэтому вам придется основательно потрудиться, чтобы подготовить трассу до самого чердака. Такого рода распорки часто встречаются в наружных и высоких стенах. Все зависит от типа объекта и используемых строительных норм. Для начала можно попробовать протолкнуть стержень по другой траектории, но если и там обнаружится преграда, то не паникуем — продолжаем работу. Чтобы быть уверенными, что других распорок на пути не будет, следует провести гибкий стержень сверху вниз (от потолка к отправной точке).

Точно измерьте длину стержня, который заходит в стену. Затем найдите на потолке ориентир вроде светильника (или от любого другого объекта, который легко найти на чердаке). От этой «контрольной точки» нужно сделать точный замер расстояния вдоль стены до нашей главной отправной точки «А». Теперь нужно подняться на чердак, захватив рулетку, фонарик, шуруповерт со сверлом и гибкий стержень. Будучи наверху, точно также замерьте расстояние от контрольной точки (светильник) до отправной точки снизу (усилитель/ресивер/розетка) идя вдоль стены, в которой пойдет провод. Скорее всего, на чердаке уже есть старая проводка. Вполне возможно, что-то из нее идет к нужной розетке снизу. Сверлить отверстие необходимо именно над отправной точкой, но обязательно отступите несколько сантиметров от старых проводов, если они есть. В готовое отверстие просовываем стержень. По идее, он должен упереться в ту же распорку, что встретилась ему снизу. Если стержень уперся раньше, то проложить кабель все еще возможно, но потом придется устроить небольшой ремонт.

Схема 2: подвал

Длинным сверлом по дереву нужно сделать отверстие под углом в плинтусе, при этом оно должно вылезти в подвале/подполе. Не беспокоитесь, отверстие потом можно замазать шпатлевкой. Теперь спускаемся в подвал и ищем сверло. Если оно торчит в удобном месте, где нет никаких проводов, коммуникаций, балок и прочих преград, то это хорошо — вы нашли идеальное место для отправной точки. Теперь остается проделать ту же процедуру со сверлом, но уже под местом, где будет установлена внутристенная колонка.

Часть вторая: установка

Итак, мы подготовили схему проводки. Это очень важно, так как вырезать отверстия для колонок не следует в тех местах, куда невозможно подвести кабель. Нужно найти все внутристенные преграды и предварительно обозначить схему, чтобы процесс прокладки проводов был максимально простым и быстрым.

Для непосредственного монтажа колонок вам понадобятся дрель-шуруповерт, сверла, гибкие стержни, изолента, ножовка по гипсу, распределительный внутристенный короб, розетка, акустический кабель, карандаш, уровень, клещи для зачистки проводов и сами колонки. За работу!

Шаг 1: отверстие в стене

Теперь, когда мы разобрались с проводкой, пора сделать отверстие для короба в стене, который должен быть расположен рядом с отправной точкой «А». Сделайте замеры короба, нарисуйте по уровню шаблон и ножовкой по гипсу вырежьте в стене соответствующее отверстие. Не следует пытаться устанавливать сам короб на этом этапе.

Шаг 1.1: устраняем препятствие на трассе

Если в ходе проверки трассы для прокладки проводов вы нашли препятствие, то нужно его просто просверлить. Для этого необходимо точно определить место в стене, где есть распорка/балка или любой другой объект, не дававший стержню пройти. Если вы все делали правильно, то это непроходимый участок должен располагаться над только что сделанным отверстием. Предварительно сделав замер стержня до преграды, можно приступать к вскрытию стены и сверлению распорки.

Ножовкой по гипсу нужно вырезать окно чуть выше самой распорки в стене. Получив доступ, просверлите распорку (по возможности делайте отверстие в центре, не смещая сверло к одной из внутренних сторон стены). Отверстие должно свободно пропускать акустический кабель. После того, как провод будет проложен, можно сделать декоративную заглушку на стене или отремонтировать панель и покрасить ее.

Шаг 2: прокладываем кабель

Поднимитесь на чердак (или спуститесь в подвал), взяв с собой гибкий стержень. Нужно протолкнуть стержень в заранее сделанное отверстие, проследив за тем, что он проходит сквозь распорку до самого распределительного короба (через прорезанное окно можно легко направить стержень в отверстие). Когда гибкий стержень окажется на месте в точке «А», примотайте изолентой кабель к стержню (используйте только специализированный кабель для внутристенного монтажа). Теперь пора вернуться на чердак (или в подвал) и потянуть стержень с кабелем до точки «Б» (колонка). Старайтесь проводить акустический кабель максимально далеко от электрических проводов.

Совет: Клипсы для проводов отлично подойдут для фиксации акустического кабеля: старайтесь не бить молотком слишком сильно, тогда вы не повредите сам проводник и его оплетку.

Шаг 3: вырезаем монтажное окно для колонки

Как правило, круглые колонки смотрятся в потолке лучше, так как хорошо сочетаются со светильниками. Для стен лучше использовать прямоугольные колонки — подобные объекты чаще встречаются на стенах. В комплекте с колонками чаще всего идет шаблон для монтажа. Если вы устанавливаете потолочную акустику, то можно приклеить липкой лентой шаблон на потолок и сверлом по дереву сделать отверстие в самом его центре, после чего необходимо найти сверло (отверстие) на чердаке.

Теперь вам понадобится карандаш, которым вы обведете шаблон. Проделав все это, можно приступать к работе ножовкой. В готовое монтажное окно просуньте колоночные провода с запасом, чтобы было удобно подсоединять их к клеммам. Зачистив провода, подключите их к разъемам на АС.

Чтобы прикрутить колонку к стене, нужно поставить шуруповерт на малую скорость: так вы сможете избежать чрезмерного затягивания шурупов и, соответственно, повреждения стены/потолка или самой колонки. Если вы устанавливаете внутристенную акустику, то обязательно следите за уровнем. Наконец, закройте конструкцию грилем.

Совет: Растяните ненужное одеяло или ткань под всеми отверстиями до начала работ. Так можно собрать много падающих опилок и пыли. Этот совет облегчит последующую уборку.

Шаг 3: устанавливаем распределительный короб и подключаем провода

Теперь вернемся к отверстию в отправной точке. Внутристенный короб следует установить на место, а провод, выходящий наружу, можно продеть в специальную розетку-заглушку (например, DataComm 45-0001-WH). Оставьте кабеля столько, чтобы его хватило для подключения к усилителю. На стадии коммутации колонки с усилителем убедитесь, что устройство выключено. Что ж, остается настроить звук и наслаждаться музыкой!

Оригинал: Installing In-Wall/Ceiling Speakers: Part 1, Part 2

70 дБ +

Комментарии

#

Ой был у меня подобного рода проект (бар, со встройкой в потолке), та ещё жесть.

- 50 дБ +
#

Не всё так просто.Нужны ещё и качество и функционал. К тому же без какого-никакого сабвуфера (т.е без басов) "эта музыка" и даром не нужна


- 50 дБ +
#

Американские и отечественные реалии весьма отличаются друг от друга. Статья полезна только для домов, где стены построены из бруса и гипсокартона без заполнения, у нас же народ в основном стены строит из пенобетона/кирпичей/и так далее, которые уже просто штукатурятся и красятся. И ничего в такую стену уже потом не пропустить и не протянуть.

Да и вообще в наших реалиях установка встройки возможна в 99% случаев только на момент строительства/капитального ремонта.

- 50 дБ +
⇡ в ответ @AppleY #

Смотрел как-то сайт немецкого производителя всяких кабель-каналов, так там была полная система, которая закладывается до заливания бетона в монолитную конструкцию здания, весьма было любопытно.

- 50 дБ +
⇡ в ответ @AppleY #

По моему 9 из 10 после въезда в свежекупленную квартиру в кирпично-монолитном доме отчаянно сверлит недели три-четыре по 8 часов каждый день. Очевидно, стены у этого большинства уже гипсокартонные поверх кирпича и штукатурки.

- 50 дБ +
⇡ в ответ @JaroslavS #

Я немало видел в своей жизни квартир до, после и во время ремонтов, именно с точки зрения АВ инсталлятора.

Стены из гипса в наших реалиях это стена из пенобетона, на нее - алюминиевый профиль (4-5 см) и к нему уже гипсокартон (1 лист). Вся эта история дает глубину встраивания в 5 сантиметров, а встраиваемых в стену колонок такой глубины практически нет. Вся встройка де-факто имеет глубину в чуть меньше 4 дюймов, это как раз под американский стандарт, где стена это каркас из бруса, пустой внутри и на него уже гипсокартон. Как раз там 10 сантиметров и есть.

Наши же граждане не могут смириться с пустыми стенами или потерей 10 сантиметров от пенобетона/несущей стены, поэтому у нас крайне, крайне редко народ встраивает что то именно в стены.

А что касается шума от ремонтов в свежекупленных квартирах, так это не сверлят, это штробят. Штробят как раз свежепостроенные или капитальные стены, чтобы убрать туда провода.

- 50 дБ +
⇡ в ответ @AppleY #
Стены из гипса в наших реалиях это стена из пенобетона, на нее - алюминиевый профиль (4-5 см) и к нему уже гипсокартон (1 лист).

Акустически это уже не то же самое, что просто кирпичная стена.

А что касается шума от ремонтов в свежекупленных квартирах, так это не сверлят, это штробят.

Что можно штробить три недели подряд? Максимум два-три дня на всю проводку, если не ты сам делаешь и при этом рукозад.

- 50 дБ +
⇡ в ответ @JaroslavS #

Отопление, вентиляция, электропроводка, канализация, навесной и подвесной крепеж - при капитальном подходе работы перфоратором не меньше месяца. Пусть не по восемь часов, но потолок в комнате я долбил два дня - 72 отверстия (если взять пять минут на отверстие, то выйдет шесть часов чистого времени), несколько раз попадал то ли в арматуру, то ли в камни (пришлось даже перенести одно крепление). Выдернуть ржавые металлические опоры с балкона занимает целый день (по сути снять стяжку со всех точек соприкосновения с полом на глубину залегания). Ну и т.д.

Проводка два-три дня, это если опустить канал от ближайшего короба до розетки. Переносить счетчик с вводным кабелем в жилье, а соответственно и короба, или линию для электроплиты (для которой нельзя использовать кабель сечением 2.5 мм2) - совсем другая история, от недели-двух.

P.S. Пока сам ремонт не сделал, тоже ошибочно считал, что все быстро и просто.

- 50 дБ +
⇡ в ответ @mexkb #
Отопление, вентиляция, электропроводка, канализация, навесной и подвесной крепеж - при капитальном подходе работы перфоратором не меньше месяца.

Ну вот мой сосед въехал в уже обжитую квартиру в прошлом году. И сверлила бригада рабочих (!) месяц или чуть меньше каждый день, в два-три перфоратора. Рев стоял, как на аэродроме. Отопление... может быть. Вентиляция - нет у него даже кондиционера. Вся канализация уже была проложена, трубы в стояках недавно меняли на пластиковые. Проводку месяц долбить? Я не заметил у него через окно, в которое видна одна из комнат (3 этаж), какого-то особого супер освещения, кроме люстры. Уже весна, а комната пустая, без мебели. При этом сверлили в ней прошлым летом в июне. Даже занавесок нет. Зато стены ровнехонькие:)) Видимо, вложился в гипсокартон по максимуму и деньги кончились. Я таких сверловщиков-соседей называю "дебилы".

- 50 дБ +
⇡ в ответ @JaroslavS #

Да я про особенности встраивания а не про особенности акустического поведения стен собственно ))

- 50 дБ +
⇡ в ответ @AppleY #

Почти все производители акустики, имеющие в ассортименте встройку, уже давно делают её глубиной 70-80 мм. У МониторАудио есть встройка 50мм глубиной. Давно Вы рынок не шерстили.

Да и желающих сделать встройку сейчас - море, заслуга в этом принадлежит современным дизайнерам. Уж очень им нравится, когда ничто не мешает полёту их фантазий :)))

- 50 дБ +
Чтобы оставить комментарий, войдите, пожалуйста.