Фон 50гц на фонокоректоре

Старый кабель значит остался на выходе с проигрывателя , отрезан только 5 пин?

К кабелю с проигрывателя припаяйте такие терминалы и к ним можно будет подключать любой кабель с RCA .

В вашем кабеле идёт два провода , левый канал и правый канал .Оплётка является общим проводом и экраном вертушки . Распаиваете на разъёмы белый левый канал . красный правый канал . Оплётка общий ЛЕВОГО И ПРАВОГО КАНАЛА .

Ну тогда ещё проще для переделки .

Поставьте на выходе вертушки не «косички», а нормальный экранированный кабель и разберитесь с землей в ветрушке, выведите отдельный кабель «заземления» для подключения к фонокорректору.

У меня такая вертушка . Не фонит . От каждого экранированного сигнального кабеля вывел 2 провода на разъём "заземление" вертушки . Вместо разъёма 5 дин припаял на те же провода хорошие штекера из магазина Дан .

Внешний экран кабеля вертушки у меня соединён двумя короткими проводами с разъёмом " заземление " усилителя ( барашек ) .

И ещё

СМЕНА ТИПА ГОЛОВКИ

Итак, в попытке сменить головку на что-нибудь более современное и качественное, Вы быстро придете к выводу: а не получается! Не получается ни установить, ни откалибровать по шаблону. Вернее, не получается решить эту проблему «в лоб», просто сняв старую головку и установив новую. Причина кроется в конструкции головкодержателя. Вообще, я подозреваю, что причина в вертолетном производителе. Узел сделан как в авиатехнике: чтобы никакая пьяная обезьяна не смогла установить головку вкривь и вкось, и, надо признать, данная задача была с честью выполнена. А то, что это не вертолет и от точности установки человеческие жизни не зависят, как и то, что установка новой головки ПРЕДПОЛАГАЕТ операции по ее, выражаясь техническим языком, юстировке, никому даже в голову не пришло. Военизированное сознание сработало четко: раз рекомендована ГЗМ-043 – ставь ГЗМ-043. Все остальное по письменному согласованию с военпредом предприятия, надо полагать. Итак, посмотрим повнимательней на пресловутую ГЗМ-043 – корень всех зол. У нее имеется 3 особенности, каждая из которых нашла отражение в конструкции головкодержателя, и каждое из этих самых отражений не дает установить другую головку:

1. У головки увеличенный вынос иглы, т.е. расстояние от центра осей ее крепления к головкодержателю до кончика иглы. Если стандартный вынос составляет что-то типа 16 мм, то у данного изделия, видимо, 18 мм. «Что-то» и «видимо» употреблено потому, что меня точные значения мало волновали, результат получен путем визуального сравнения головок. Паспортные же данные на ГЗМ-043 отсутствуют, поскольку советские производители, похоже, считали, что приводить какие-либо геометрические параметры головок ниже их достоинства. Теоретически Вы, скорее всего, можете подобрать какую-нибудь головку с подходящим выносом, чем сильно облегчите себе жизнь, но не знаю, как Вы, а я предпочитаю выбирать головки по нескольким другим, чем вынос, параметрам. И все, что меня устраивает, почему-то имеет вынос, далекий от такового для ГЗМ-043. Однако вернемся к сути проблемы. Увеличенный вынос иглы штатной головки ведет к тому, что стандартную (назовем ее так для удобства) головку нужно сдвинуть в головкодержателе на приблизительно на 2 мм вперед. Если в человеческих головкодержателях для этого крепежные отверстия выполнены в виде прорезей, то не таково это чудо вертолетной мысли! Здесь отверстия круглые, т.е. движения головки в продольном направлении не предусмотрено. Как, кстати, и вращения для установки угла коррекции, но об этом позже. Казалось бы, все просто – вперед, к фрезеровщику дяде Васе – фрезеровать прорези, ан нет! Это ведь только начало.

2. Головка при взгляде сбоку имеет корпус, грубо говоря, в форме буквы «Л», в то время, как стандартная имеет форму корпуса в виде буквы «П». При этом верхняя перекладина указанных букв – площадка крепления головок к головкодержателю. Не надо быть гением, чтобы заметить, что верхняя площадка у «Л» уже, чем у «П», что нашло свое отражение в размере монтажной площадки головкодержателя ЭП-017 – стандартная головка там не помещается, и передняя часть головки выходит за габариты головкодержателя. При том, что сам головкодержатель имеет по периметру бортик высотой 1,5 мм, это ведет к очевидному результату – стандартная головка упирается своей монтажной плоскостью в бортик и стоит с чудовищным перекосом. Что-то, дядя Вася и это спилит своей волшебной фрезой? Я же сказал – не надо суетиться, мы еще не кончили.

3. Головка имеет монтажную площадку уже стандартной. С другой стороны, полет вертолетной мысли в стремлении не позволить разместить крепежные винты в неположенном месте произвел выштамповку монтажных мест под винты, так что их головки садятся точно в выштампованные гнезда. С верхней стороны это приводит к тому, что повернуть головку для точной установки угла коррекции становится, мягко говоря, несколько затруднительно – головки винтов упорно соскакивают в предназначенные им производителем гнезда. Но это еще полбеды – для таких ситуаций в промышленности предусмотрены шайбы. По шайбе под каждую головку – и вперед? Не-а. Главная проблема – нижняя сторона головкодержателя. По неумолимым законам физики металлов обратная сторона выштамповки имеет размеры, значительно превышающие ее лицевую, так сказать, часть. В результате штатная головка, у которой монтажная площадка узкая, помещается между этими, скажем так, приливами металла, а стандартная нет, поэтому даже после спиливания переднего буртика головкодержателя, стандартная головка, опираясь на приливы, будет стоять с перекосом, правда меньшим и в обратную, по сравнению с перекосом из-за буртика, сторону.

Если ко всему, изложенному выше, прибавить проблемы с… ну как это назвать… кронш… держ… короче, той фигней для пальца, чтобы вручную двигать головку, которая на какой-то ляд выполнена как отдельная единица и благодаря своей конструкции и конструкции головкодержателя не может быть пристроена никуда, кроме штатного места, становится понятно: дорабатывать штатный головкодержатель просто нецелесообразно, надо идти другим путем (кстати, принял решение: пускай «та фигня» называется кронштейном для пальца).

Путей всего два: или изготавливать новый головкодержатель или пытаться пытаться слепить из существующего пулю. Конечно, изготовление нового – более правильный вариант, всех делов-то: достать узел головкодержателя из трубки тонарма, отпаять и пометить провода от направляющей головкодержателя, выпрессовать (по-моему, с предварительной расчеканкой) направляющую из головкодержателя, не повредив ее, изготовить и декоративно отделать (последнее необязательно, если Вы аудиофил) новый головкодержатель, напрессовать (опять-таки, по-моему, и зачеканить) направляющую и запаять провода, ничего не напутав. Технически ничего сложного, сложности, скорее, технологического плана: ключевые моменты, обязательные для соблюдения: строгое соблюдение угла между осью направляющей и продольной осью головкодержателя, строгое соблюдение расстояния между крепежной плоскоскостью монтажной площадки и осью направляющей и строгая параллельность оси направляющей и плоскости монтажной площадки головкодержателя. Для желающих пойти правильным путем поясняю: первое обеспечивает попадание в приемлемый диапазон угла коррекции иголки, второе обеспечивает правильную высоту расположения головки (и в итоге влияет также на вертикальный угол коррекции иголки VTA), а третье обеспечивает правильный VTA. Поскольку я не смог пойти правильным путем из-за отсутствия под рукой ни заводика, ни даже цеха по металлообработке, я решил пытаться слепить пулю и, представьте себе, я ее слепил, причем даже не переутомившись!

Что для этого надо: листовой полистирол или капролон толщиной 1,6 мм с размером порядка 25Х10 мм, плоский надфиль, скальпель, тонкое шило (или толстая игла, известная в народе как «цыганская»), две стандартные гайки М2,5, два винта М2,5Х5 (ко многим головкам идут в комплекте при продаже), 6 шайб под винты М3 толщиной по 0,8 мм (можно поискать или выточить 3 шт. толщиной 1,6 мм; просто 0,8 мм легко подобрать из стандартных, что, естественно, намного проще и дешевле), 3 зубочистки, небольшое зеркальце (из дамского косметического набора, для установки азимута иглы. Если у Вас имеется какая-то невероятная приспособа для установки азимута, тогда, конечно, зеркальце Вам ни к чему), шаблон для регулировки положения иголки, много терпения и много усидчивости.

Прежде всего, небольшое отступление, почему в материалах указаны именно полистирол и капролон. Ответ простой: они легкие. Как я писал раньше, чем меньше масса движущейся части тонарма в сборе, тем лучше это для звука.

А теперь сам процесс. Нам необходимо преодолеть высоту бортика головкодержателя, составляющую 1,5 мм и при этом попасть в промежуток между приливами выштамповок, для этого изготавливаем прокладку под головку размером 22Х8 мм из имеющегося листового материала. После вырезания прокладки на ее гранях остаются ошметки пластмассы, которые надо аккуратно удалить при помощи надфиля и скальпеля – предварительное удаление надфилем, чистовое – скальпелем. Работа требует добросовестности, т.к. любой неудаленный кусок попадет или между прокладкой и площадкой головкодержателя или между прокладкой и площадкой головки, что в любом случае вызовет перекос установки, что нам, конечно, ни к чему. Для особо нуждающихся в материалах, равно как и для удаленных от магистральных путей цивилизации, подскажу альтернативу листовой пластмассе – коробки из-под DVD, толщина которых составляет 0,8 мм. Т.о. вместо одной прокладки изготавливаем две – и вуаля! Плюс – все вырезание происходит при помощи ученической линейки и скальпеля; минус – две прокладки тяжело установить без перекоса одной относительно другой. Но можно – сам делал в первоначальном варианте. Просто терпения надо еще больше. Изготовив прокладку, откладываем ее в сторону и приступаем к разборке проигрывателя. Для этого переворачиваем его вверх ногами и вывинчиваем 4 винта крепления половин корпуса по углам. Возвращаем его в естественную позу и вывинчиваем винты крепления крышки, убираем их вместе с накладками подальше, снимаем и кладем еще дальше (пока на нее никто не сел или не наступил) саму крышку, снимаем диск (как это делать – писал раньше, повторяться не буду), после этого открывается доступ к оставшимся винтам крепления половин корпуса немеряным числом по окружности под диском. Немного приподнимаем верхнюю половину корпуса спереди и отсоединяем разъемы, подводящие сигналы от клавиатуры и переключателя скоростей. Откладываем верхнюю половину в сторону. Сейчас самое время установить и подключить схему автоматического возврата тонарма на стойку после срабатывания автостопа, которую теперь при смене головки я не просто настоятельно рекомендую, я категорически настаиваю, чтобы Вы установили. Там все как грабли, спаять можно на куске макетки. Не знаете, с какой стороны надо держать паяльник – найдите кого-нибудь, кто за бутылку пива Вам это сделает, работы там на 30 минут не спеша с учетом времени прогрева паяльника. Закрепив плату (у меня девайс собран на куске макетки, закрепленном через изолирующую шайбу горизонтально тем же винтом, который крепит правый нижний угол штатной платы, как раз в районе клавиатуры), оставляем пока болтаться в воздухе провод, которым она должна соединяться с клавиатурой, т.к. его подпайка точно не поможет в дальнейших манипуляциях. Затем вывинчиваем 3 винта, которыми корпус узла тонарма крепится в корпусе проигрывателя. НИКАКИЕ ДРУГИЕ ВИНТЫ НЕ ТРОГАТЬ! Если, конечно, вы не хотите заново настраивать узел тонарма (если это Вам вообще удастся). Узел, скорее всего, сделает вид, что не хочет сниматься (поэтому и возникло предупреждение), но это обман – его больше ничего не держит, просто остатки заводского лака мешают. После механической победы над узлом Вам надо снять разъемы, которые идут от него к платам и мешают отодвинуть узел в сторону (мне хватило снятия только одного разъема с самыми короткими проводами, после чего узел был успешно откинут в сторону). Откинув узел тонарма, ослабляем винт, фиксирующий азимут головки (мелкий винтик в трубке тонарма недалеко от того конца, в который вставлен головкодержатель) – сделать это сейчас значительно удобнее, чем на собранном проигрывателе. Далее на посадочные места винтов крепления узла устанавливаются по 2 шайбы толщиной 0,8 мм на каждое место (или, естественно, по одной толщиной 1,6 мм). Смысл операции – раз уж мы будем ставить под головку прокладку в 1,6 мм, то головка, естественно, опустится на эту величину. Для того, чтобы вернуть головку на место и обеспечить горизонтальность тонарма при проигрывании, мы поднимаем весь узел на 1,6 мм вверх. Кстати, если у Вас головка нестандартной высоты (стандартная высота – от монтажной площадки до кончика иглы,- 16 мм и у ГЗМ-043 это - единственная стандартная величина) – то сейчас Вы сможете компенсировать и этот печальный факт. Например, если высота 18 мм, то толщина прокладок под винты должна быть 1,6+(18-16)=3,6 мм. Но такие прокладки уже точно придется точить. Вернемся, однако, к шайбам. Поскольку установить 6 шайб в 3 столбика по 2 штуки и поставить потом на них узел тонарма, ничего при этом не сместив и не уронив шайбы – задача нереальная, то на сцену выступают припасенные зубочистки. Вставляем в каждое крепежное отверстие по зубочистке, на нее надеваем по 2 шайбочки и одеваем на полученные тартинки для робота узел тонарма. После этого поочередно достаем зубочистки, вместо них вставляем и наживляем винты крепления, после чего окончательно завинчиваем винты. При завинчивании излишний фанатизм не нужен, поскольку винты вставлены в резиновые амортизирующие втулки и, пережав винты, Вы порвете втулки, что не принесет Вам ничего радостного.. Затем производим сборку проигрывателя в последовательности, обратной его разборке с тремя примечаниями: во-первых, все разъемы снабжены ключами, предотвращающими их неправильное соединение, поэтому если разъем не становится на место – не надо его туда загонять кувалдой, лучше проверьте, не повернули ли Вы его случайно на 180 градусов; во-вторых,

не забудьте припаять к клавиатуре провод от дополнительной платы автоматического возврата тонарма; в-третьих, не забывайте, что это Вам не изделие японского радиопрома – верхняя и нижняя половины корпуса просто так не займут эстетически выверенное положение: их надо будет подравнять вручную перед окончательной затяжкой винтов. После этого снова снимаем крышку (не установив ее, было бы тяжело затягивать нижние винты, но без нее далее будет проще регулировать тонарм). Итак, есть проблема: иголка стандартной головки из-за меньшего вылета не доходит до положенного места, а сдвинуть головку нельзя по причинам, описанным выше. Поскольку в терминах, принятых для виниловой технологии, ситуация описывается как эффективная длина тонарма, меньшая оптимальной, то и решение напрашивается само собой: увеличение эффективной длины тонарма за счет увеличения длины его держателя (трубки т.е.). Для нашего тонарма это сделать очень просто: трубка тонарма закреплена двумя винтами (черные винты, один непосредственно перед призмой подвеса, один непосредственно за ней). Ослабив указанные винты, выдвигаем трубку тонарма приблизительно на 2 мм, стараясь не повернуть ее. Поскольку далее надо крепить головку – самое время подумать, что делать с кронштейном для пальца. Как я уже отмечал, за счет своей формы он не может крепиться никуда, кроме штатного места, при этом он прижимается к приливам ушами головки. Раз между приливами будет стоять прокладка, то теперь он там не станет; между головкой и прокладкой его зажимать нельзя, т.к., с зажатой центральной частью и свободными краями, кронштейн, изготовленный из упругого металла, превратится в устройство, известное музыкантам как камертон, а камертон, закрепленный на корпусе головки – очевидно, не слишком удачная идея. Поэтому первое, что приходит на ум – полное аннулирование. С другой стороны, под головки крепежных винтов головки надо подкладывать шайбы, чтобы головки не стягивало в выштампованные гнезда. Поразмыслив, я принял решение установить кронштейн поверх головкодержателя, и его сохранив с неясной для самого себя целью, и проблему с шайбами решив (теперь их функцию выполняет кронштейн). Правда, устанавливать кронштейн пришлось вверх ногами, так что вид получился довольно забавный. Идти моим путем или выбрасывать кронштейн, а под винты подкладывать шайбы – дело Вашего вкуса, я дальше пишу, исходя из своего решения. Итак, приступаем к установке головки. Поскольку штатная головка, как я уже отмечал, уже стандартной, то гайки, которыми крепилась ГЗМ-043, упираются в боковые стенки стандартной головки и перекашивают крепежные винты. Более того, сами винты слишком длинные и выходят за пределы специальных ниш по бокам стандартной головки, в результате они сами начинают упираться в боковые стенки головки. Поэтому штатные винты и гайки аннулируем и заменяем более короткими винтами и стандартными гайками М2,5. Сначала вставляем винт, ближний к диску, в отверстие кронштейна для пальца, пропускаем в отверстие головкодержателя и слегка наживляем на него гайку, затем вставляем между винтом и гайкой крепежное ухо головки; придерживая головку, вставляем через кронштейн в отверстие головкодержателя и пропускаем через другое ухо второй винт и наживляем на него гайку. Получаем головку, жалко повисшую на винтах. После этого аккуратно вставляем между головкой и головкодержателем изготовленную прокладку, шилом корректируем положение прокладки и легко поджимаем головку, так, чтобы она двигалась относительно головкодержателя при прикладывании небольшого усилия. Подключаем к выводам головки провода от тонарма. Без сверхъестественного рвения балансируем тонарм, устанавливаем положенную прижимную силу, после чего выставляем азимут иглы. Затем пользуемся шаблоном для окончательной калибровки положения иглы. При необходимости вдвигания-выдвигания трубки тонарма изо всех сил избегаем усилий, поворачивающих трубку и сбивающих тем самым азимут. После калибровки положения иглы по шаблону проверяем, не сбился ли азимут, если сбился, то восстанавливаем его и повторно калибруем положение иглы и т.д. до желаемого результата. В конце зажимаем головку и трубку окончательно, не забыв зажать и винт фиксации азимута (вот когда Вы оцените мой совет ослабить его на снятом узле тонарма!).. В конце окончательно балансируем тонарм, выставляем прижимную силу, ложим на диск винил и

НАСЛАЖДАЕМСЯ.

P.S. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ устанавливать головку по данному способу без шаблона – вследствие неумолимых законов геометрии ее положение по углу очень сильно отличается от исходного для штатной головки. И наоборот – не пугайтесь, что после шаблона головка заметно повернута относительно головкодержателя – это нормально по той же причине.

Много искал информации по этой вертушке.

Вставлю найденное здесь:

МЫСЛИ ВСЛУХ ОБ ЭЛЕКТРОНИКЕ ЭП-017 С ОБЩЕФИЛОСОФСКИМИ ОТСТУПЛЕНИЯМИ И ПРАКТИЧЕСКИМИ СОВЕТАМИ

Для начала условимся о терминах, употребляемых далее:

ЭКСПЕРТ – лицо, слабо разбирающееся в сути вопроса, о котором рассуждает, а чаще всего, не разбирающееся совсем. Подразделяются на 2 группы:

а) интернет-эксперты – лица старшего школьного возраста, в силу возраста неспособные верно оценить значение своих суждений для мирового сообщества, но испытывающие страшный зуд в руках при виде клавиатуры.

б) эксперты из глянцевых журналов – лица постарше с образованием штукатура-маляра или слесаря-сантехника, но с подвешенным языком, сообразившие, что нести чушь со страниц этих журналов гораздо прибыльнее и легче, чем плитку ложить или унитазы чистить.

Эксперты интересны для психологов и социологов.

АУДИОФИЛ – лицо, утверждающее, что слышит шорох от ножек электронов, которыми те бегают по проводам и явственно замечает задержку в распространении тока в проводах, различающихся по длине в 1 см.

Аудиофилы интересны социологам и психиатрам.

Две группы (эксперты и аудиофилы) идеально сочетаются друг с другом по уровню развития и образования (точнее, по полному их отсутствию) и, как говорится, флаг им в руки, но своим бредом они сбивают с толку нормальных людей, не имеющих технического образования, в результате чего эти люди начинают заниматься не тем, чем надо, а чем надо, наоборот, не заниматься.

Теперь собственно о самом проигрывателе. Это достаточно хорошее изделие, имеющее очень неплохую электронику, весьма приличный подвес тонарма и достаточно массивный литой корпус. С другой стороны, данный девайс, как любой другой, независимо, замечу, от фирмы и места изготовления, имеет целый ряд недостатков. Одни недостатки непреодолимы при вменяемых трудовых и материальных затратах, другие вполне преодолимы.

НЕПРЕОДОЛИМЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ЭП-017

Вернее, недостаток: у проигрывателя короткий тонарм. Замечу, что когда я пишу «короткий», то имею в виду именно «короткий», а не «плохой», «неправильный» и т.п. Для заданного расстояния между шпинделем диска и вертикальной осью вращения тонарма (около 195 мм), тонарм имеет вполне адекватную эффективную длину (около 212 мм), соответствующую расчетной. Беда в том, что чем короче тонарм, тем больше максимальные абсолютные значения погрешности положения иглы по всему диску. Это является расплатой за компактность проигрывателя и тут уж ничего не поделаешь. Т.е., конечно, можно прикупить другой тонарм, изготовить другой корпус, полностью перенастроить схему антискейтинга, но… При таких затратах времени и денег проще поискать что-нибудь другое.

ПРЕОДОЛИМЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ЭП-017

Достоинство – их довольно легко победить; недостаток – их много.

1. Первый на очереди – кошмарная конструкция головкодержателя, препятствующая смене типа используемой головки. О борьбе с этим ниже, в описании смены головки.

2. Весьма странная конструкция узла противовеса. Неправильный выбор шага винтовой пружины приводит к очень острой регулировке, когда легкий (практически чуть заметный) поворот грузика приводит к серьезному разбалансу. Практически конструктор вместо бытового устройства с бытовыми характеристиками заложил почти аптекарские весы, что хорошо для использования узла тонарма для развешивания доз героина, но очень плохо для использования этого узла по прямому назначению. Ситуация усугубляется тем, что подвижная шкала на грузике вращается очень туго, поэтому при установке «0» Вам на 99,99% не удастся не стронуть сам грузик с места. Последствия описаны выше. На все на это накладывается то, что контрольная риска на тонарме чуть ли не 1,5 раза шире рисок на подвижной шкале грузика, поэтому идеально точно выставить «0» просто нереально – нет достойного ориентира. Самое забавное – шаг меток на подвижной шкале грузика 0,5 г, а шкала на регулировке антискейтинга проградуирована с шагом 0,25 г. К чему делать взаимосвязанные регулировки с разными ценами делений шкал - тайна сия велика есть. Лечение: а не надо никакого лечения! Т.е., конечно, можно изготовить новый грузик с новой шкалой и навить новую пружину, но это абсолютно бесполезное занятие. Для аргументации данного утверждения я должен был бы ввести Вас в сумеречную зону понятия допусков и посадок, но не буду этого делать, чтобы не пугать. Ограничусь популярным объяснением. Несмотря на угрожающие отклонения тонарма от горизонтали при попытках выставить «0» на противовесе, погрешность этого самого выставления не превысит нескольких миллиграмм, что не влияет ни на что, кроме, разумеется, воспаленного воображения аудиофилов и возможности сваять очередную статью экспертами. В правильно сконструированном узле тонарма эта погрешность тоже есть, просто, грубо говоря, она за пределами чувствительности. Это абсолютно нормально, поскольку не заморачивает владельца тем, что, повторю, на качество воспроизведения не влияет. Для иллюстрации данного утверждения можете взять весы, которые идут в комплекте со многими головками, и Вы будете поражены, насколько они менее чувствительны, чем штатный узел ЭП-017. А ведь это изделие, изготовленное и рекомендованное производителем той или иной головки! Поэтому рекомендации по калибровке простые: методом последовательных приближений выставляем «0» подвижной шкалы, добиваясь строго вертикального положения нулевой риски на шкале (ну, насколько позволяет Ваш глазомер), выставляем необходимый вес головки и больше сюда не лазим, чтобы не расстраиваться из-за отсутствия в природе идеальности.

2. Неправильный выбор жесткости пружин ножек проигрывателя: они слишком жесткие. Результат – сильная акустическая обратная связь между колонками и иголкой. Правильный подход – замена пружин на более мягкие, но возникает проблема (по крайней мере, у меня): насколько более мягкие? Очевидно, что надо заниматься расчетом и изготовлением (если повезет, то подбором из имеющихся) пружин с заданной жесткостью. Отдельно замечу, что номер с походом в магазин, закупкой желе в пакетиках, его завариванием и отливкой в форме ножек не проходит не только потому, что набегут мухи и тараканы: случай, когда после того, как сосед сверху уронит гирю себе на пол, а Вам на потолок, Ваша «Электроника», как задница у русской жены из анекдота, будет колыхаться до следующего дня, ничем не лучше слишком жесткой подвески. Снять ножки со старого разломанного проигрывателя другой марки тоже не очень правильный выход: надо подобрать проигрыватель приблизительно такой же массы, как Ваш. Возьмете слишком легкого донора – его пружины сожмутся слишком сильно и перестанут выполнять свою функцию правильно; возьмете слишком тяжелого – пружины, наоборот, будут недогружены, что эквивалентно слишком жесткой подвеске, т.е. Вы вернетесь туда, откуда начинали. Я лично для себя выбрал наименее трудоемкий способ, не требующий освоения специальности разработчика пружинных подвесов: прокладки под ножки из листовой вакуумной резины (такого белого цвета) толщиной 5 мм. Эффект очень хороший. Отдельно о способе изготовления, обеспечивающем достойную эстетику прокладок.

Вырезание при помощи ножниц возможно только в том случае, если Вы – разновидность аудиофила, находящего особый шик в аппаратуре, собранной в коробке из-под обуви. Дело в том, что вакуумная резина - очень мягкий материал, так что ее деформация в ходе вырезания приведет к результату в форме отвратительного яйцеугольника с кривыми краями и заусенцами. Поэтому запасаемся циркулем-измерителем (тем, у которого обе ножки с иголками), точильным бруском и массой терпения. Затачиваем иголки измерителя на бруске, выставляем на измерителе радиус желаемой прокладки (я, помниться, выставлял 20,5 мм), затягиваем винтики в верхней части измерителя, отвечающие за легкость разведения ножек (нам нужно максимально затруднить сведение-разведение ножек, соответственно, самопроизвольное изменение радиуса в процессе вырезания; единственное что нужно помнить – винтики мелкие и хлипкие, поэтому не переусердствуйте в их затягивании – сорвете резьбу), устанавливаем измеритель на лист резины и методично вращаем его (несколько оборотов по часовой стрелке, несколько против, снова по часовой, снова против и т.д.). НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ НИКАКИХ УСИЛИЙ ПО ВЫРЕЗАНИЮ МИНИМУМ ДО ПОЛОВИНЫ ТОЛЩИНЫ ЛИСТА (а лучше, до самого конца вырезания) – за счет мягкости резины заточенная иголка будет резать по действием веса измерителя, что обеспечит минимальную деформацию резины и, соответственно, очень ровный край прокладки. Ключевые слова здесь – терпение и неторопливость, процесс идет очень медленно. Лучше вырезайте по одной прокладке в день, чем давай-давай с кривулями в итоге.

3. Усиление акустической обратной связи при опущенной крышке проигрывателя. Это связанно с уродскими демпферами крышки в ее передней части. Подняв крышку, Вы сможете заметить микроскопические резиновые «гвоздики», ни толщина которых, ни материал (литая резина) не позволяют их даже называть демпферами. Естественно, что в ходе прослушивания крышка барабанит по столу через жесткую резину со всеми вытекающими последствиями. Лечение простое: идете в ближайшую мастерскую по ремонту обуви, выпрашиваете там обрезки микропорки толщиной порядка 2,5-3 мм, выдираете эти самые «гвоздики», вырезаете и наклеиваете вместо них пркладки из микропорки и забываете о проблеме опущенной крышки навеки.

4. Неправильно выбранный материал резиновой накладки на диск – жесткая литая резина с узкими ребрами, на которые ложится винил. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ВАМ ЧТО-ТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ. Пишу это на основании личного горького опыта: жена забыла снять с диска одну из моих любимых пластинок, та пробыла в проигрывателе 3 дня, в ходе которых жесткий материал накладки продавил в виниле дорожки по форме своих ребер. В результате коллекционный альбом, отпечатанный отнюдь не на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия», с одной стороны стал совершенно непригодным для прослушивания. Наиболее правильный вариант – побродить по местам продажи всякого старья и выторговать там накладку с какого-нибудь добитого проигрывателя. Накладка должна быть такой же высоты, как и штатная, иначе придется регулировать высоту положения узла тонарма. В принципе, это несложная операция, которая не должна Вас пугать, но если Вам не хочется ее делать – ходите по старьевщикам со штангенциркулем. С другой стороны, если Вы собираетесь менять головку изделие другой марки, Вам все равно придется регулировать высоту тонарма, поэтому, по хорошему, штангенциркуль у старьевщика Вам не нужен. Пока. Т.е. с его устройством и принципом работы, если Вы их не знаете, Вам все равно придется ознакомиться. Значительно менее правильный вариант – установить штатную накладку вверх ногами, предварительно отмыв ее плоскую сторону от остатков клея. Недостаток – вся пыль и грязь со всей плоскости накладки будет перемещаться в канавки Ваших пластинок (в особо тяжелых случаях еще и царапать поверхность пластинки). С другой стороны, если Вы – параноидальный (в хорошем смысле этого слова) чистюля, то методичная очистка всей плоскости накладки перед каждой сменой пластинки, как и ее стороны, Вас может и не испугать. Но все равно не советую – только в крайнем случае, например, если Вы живете вдали от таких благ цивилизации, как базары, на которых бомжеватые личности продают всякий хлам. Вариант, который активно не рекомендую совсем – вырезать накладку самостоятельно. Об этом позже, в описании всяких мифов и сказок. Пока просто констатирую: сильно не рекомендую и точка. Да, кстати: не забудьте тщательно очистить от остатков клея поверхность самого диска.

5. Наличие нагрузочных конденсаторов в 220 пФ с совершенно неясной для меня целью. Вернее, пара теорий на эту тему у меня есть, но без экспериментальных данных я их излагать не буду, чтобы не становиться подобным эксперту. Если применить медицинский принцип «не навреди», то замечу, что в случае, если у Вас совершенно случайно в кустах оказался рояль в виде складика головок ГЗМ-043 или хотя бы иголок к такой головке, то данные конденсаторы можно и оставить (наверное). В остальных случаях – снимать однозначно. Для примера: у моей головки Ortofon рекомендуемые значения емкости нагрузки 150…330 пФ. Если к означенным 220 пФ добавить емкости всех тех проводов, которые доводят в конце-концов ее выходной сигнал до усилителя-корректора, то, даже с наворотом в виде переключаемой входной емкости корректора, мы попадем куда-то на самую границу рекомендуемой емкости. В случае же непереключаемой емкости мы однозначно выходим за границы дозволенного. Метод лечения простой: переворачиваем проигрыватель вверх ногами, в районе крепления тонарма наблюдаем стальной экран, закрепленный двумя винтами. Винты отвинчиваем, экран снимаем (при снятии соблюдать осторожность, в узле тонарма установлен магнит порядочной силы, поэтому экран ведет себя довольно норовисто, а под ним очень тонкие провода), наблюдаем два припаянных к монтажным стойкам конденсатора под припаянными к тем же стойкам проводами. Аккуратно откусываем их бокорезами, придерживая пинцетом, устанавливаем экран (не забывая о его норове) и фиксируем его, ввинтив на место винты.