Почему ресивер Sony STR-DB795 уходит в режим Protect на высокой громкости?

270W потребляемой мощности, при девяти каналах... Да, ни о каких 90+90 там говорить не приходится. Знать бы ещё что у вас за акустика:))

Приветствую! Игорь Анатольевич, я с Вами полностью согласен! При потреблении ресивера 270Вт при 5- ти каналах усиления в ресивере номинальная можность каждого канала не превысит 45Вт на канал…

Так там вроде даже девять каналов:))

Тогда еще меньше будет по мощности, если все при девят каналов будет задействовано в системе ДК.

Наш прибалтийский эксперт утверждает что там с мощностью всё в порядке, так что уходим на пенЗию, Алексей Алексеевич😆

В Вашем случае срабатывание схемы защиты ресивера может быть связана с несколькими причинами.

1. АС подключенные оголенным акустическим кабелем в клеммах ресивера или АС»распушились» и волоски плюсового и минусового кабеля соприкасаются друг друга. При повышении уровня громкости происходит «пробой напряжения» и схема ресивера срабатывает как на появление КЗ ( короткого замыкания) на выходных коеммах и ресивер отключается.

2. Возможно, что Вы заменили АС подключенные к ресиверу и их импеданс имеет значительные всплески и провалы в рабочей полосе колонок. Обычно, импеданс у классических громкоговорителей может опускаться ниже номинального паспортного значения ниже 3 Ом и схема Вашего ресивера определяет этот провал импеданса, как КЗи ресивер отклбчается.

3. Так же, в схему усилителей Вашего ресивера произошли неполадки и срабатывает система защиты ресивера.

Что Вы можете предпринять в данном случае? Вам следует проверить на коеммах ресивера и колонок отсуьствие распушенных проводников акустического кабеля и устоанить КЗ если они имет место. Аккуратно переподключить АС к клеммам ресивера и на АС, плотно затянуть акустический кабель в клеммах ресивера и АС.

И еще одна рекомендация. Ваш ресивер бюджетного класса и он не расчитан для работы с большими напольными АС, для ресивера рекомендуется применение небольших полочныхколонок с обязательной поддержкой системы активным сабвуфером. Колонки должны быть с номинальным импедансом не ниже 6 Ом, а их рабочий диапазон по НЧ в звуковых настройках ресивера должен быть ограничен 80-100 Гц и тогда у Вас не будет подобных аварийных отключений ресивера при превышении уровня громкости в ресивере. Техникой надо пользоваться аккуратно и не насиловать дохленький бюджетный ресивер высокими значениями уровня громкости и выкрученными на полную регуляторами НЧ и ВЧ и все будет работать корректно!😀

И если говорить откровенно, Ваш ресивер по меркам AV техники уже старенький, как по возрасту, так и по техническому функционалу и он уже давно отработал положенный срок эксплуатиции и ему пора на покой. Вам пора купить себе современную модель, с более мощными усилителями на борту, 4 или 8К поддержкой по видео части и автоматической схемой настройки звука…И Вы вновь откроете для себя магию Кино!

Какой позитивный ответ👍

Проверю вечером подключение АС. Все колонки 6ом. Да, две напольные.

Собрался покупать Marantz 1609, не очень мощный, зато современный. Нужен именно плоский ресивер сейчас.

Уже есть по современней модель 1711🤣 Был у меня в пользовании полгода 1609, да красиво выглядит(особенно в золоте), в фильмах и музыке хорошо, но мой Вам совет, если отдельный мощник не планируете на выходы преаут в будущем, то рассмотрите другую модель выше уровнем, уж сильно он слабенький (250 Вт) я бы даже сказал с полочниками, тяжело ему раскачть 5 каналов хороших колонок, а тем более как он позиционирутеся 7 канальный. Это модели расчитаны скорее всего на сателиты, так сказать. Удачи в выборе.

Для ресивера «не очень мощный» это ни есть хорошо! Не стоит рассматривать начальные ресиверы для работы в связке с напольными фронтальными колонками, такие ресиверы имееи смысл рассматривать в связке с полочными АС. В реальности, высокие параметры выходной мощности в паспорте измеряют только на одном канале. При этом измерения делают с выгодного ракурса для производителя, на частоте 1000Гц, нагрузке 6 Ом и при КНИ 0,9 или 1%…В реальных условиях, когда к ресиверу будут подключены все 5,7, или 9 колонок и все они будут работать в полном диапазоне частот и с меньшими показателями искажений, напряжение питание усилителей просядет, т к все усилители питаются от одного трансформатора и реальная мощность по всем каналам будет значительно меньше заявленных на бумаге хар-к.

Что бы Вам иметь понимание о реальных цифрах по номинальной мощности конкретного AV ресивера Вам стоит смотреть на максимальное потребление мощности ресивера от сети питания и разделить ее на кол-во каналов усиления в ресивере, а из этой величины вычесть еще -20 -30% и вот эта цифра бу дет ближе к реальным цифра номинальной мощности при работе на все колонки ДК системы.

Ресивер хоть и старенький но при грамотном использованиие еще поработает, и запас громкости вполне неплохой (90 Вт×2 при режиме стерео, или 90 Вт на каждый отдельный канал, при 8 Ом), рабочий диапазон основных колонок 4-16 Ом.

Точно меню не помню, но основное:

1. Как было уже сказано - проверить провода подключения колонок: нет ли где соприкосновения, нет ли густого слоя пыли на клеммах/между клеммами и т.д.

2. Выставить сзади на ресивере регулятор сопротивления колонок на 4 Ом.

3. Бас и высокие на 0 (или меньше).

4. Выставить правильный размер колонок: Front - Large, остальные Small.

5. Скорректировать подачу сигнала на колонки (Level) на 0 (середина) или меньше - в меню ресивера.

Если не умеете сами в меню параметры менять, то сделайте Reset to Factory Settings - заводские настройки не идеальны, но вполне даже хорошие.

Пы-сы. При 0 настройках Ваш ресивер условно дает 90 Вт, при накрутках может выдавать больше (например 120 Вт) - что для него уже будет перегрузкой, и потому он уходит в защиту. Накрученные басы и высокие актуальны при громкости (условно) до половины, при дальнейшем увеличении громкости с максимальными накрутками могут возникать перегрузки - как следствие - защита (до поры, до времени; потом вообще сломается).

1. Для сомневающихся - учимся смотреть мануал от производителя:

В режиме стерео 90w + 90w (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, THD 0.09%).

2. Дальше: смотрим что я писал:

"90 Вт×2 при режиме стерео, или 90 Вт на каждый отдельный канал, при 8 Ом".

3. Максимальная потребляемая мощность этого ресивера около 600 вт (при 7 каналах и 10% THD), 270 вт - при thd менее 1%.

4. Разумеется, при всех 7 каналах выходная мощность будет другая. Но не надо принижать параметры ресивера в стерео режиме - 2×90 Вт выходной мощности в квартире более чем достаточно.

Пы-сы: казалось бы комментарии от людей, разбирающихся в теме, но при этом почему-то никто не удосужился посмотреть замеры производителя, сделанные при конкретных измерениях!

Вот после этого доверия таким специалистам и нет.

Забываем амбиции, смотрим картиночки, ищем где ошиблись. Ну или учимся заново, если в картиночках не нашли ваших ошибок:))

ПыСы (так вернее) в том-то и дело, что люди разбирающиеся не смотрят тупо на самую максимальную цифру, а сравнивают все цифры. Ну и имеют гораздо больший опыт.

Тёзка, как интересно у нас мысли параллельнулись. Мне тоже любопытно, что за разница в 2,5 раза.

Это типа total weiht, уж не знаю причём тут вес, может ещё какое значение у этого слова есть. Это пиковое потребление при котором на трансе можно готовить попкорн:))

Хотя может это показатели в какой-либо из стран. Судя по аббревиатурам сверху. Сони вообще немного странные в этом плане.

Я попытался по другому это дело проанализировать и интерпретировать. В мануале, чуть выше таблички, которую я заскринил, есть ещё одна. Там к TW заявлено персональное питание на 110 V и, я так понял, что в ряду перечисленных территорий, это не что иное, как Тайвань. Вот мне и странно, почему для Тайваня мощность в 2,5 раза больше.

Не стал даже смотреть, какое в Тайване сетевое.

У меня на работе куча мануалов где-то с середины 70-х годов, часто встречал подобный термин у Сони. Ну и поскольку в аглицком я не очень, просто сделал себе заметку.

Да, скорее всего увеличена мощность из-за пониженного напряжения, ток-то должен быть на том же уровне.

Это не Total Weight, а в разных странах разные требования к производителю: где-то производитель может играть с цифрами, а где-то обязан указать максимальную потребляемую мощность.

И в чем разница? Где я ошибся?

Я написал:

"1. Для сомневающихся - учимся смотреть мануал от производителя:

В режиме стерео 90w + 90w (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, THD 0.09%).

2. Дальше: смотрим что я писал:

"90 Вт×2 при режиме стерео, или 90 Вт на каждый отдельный канал, при 8 Ом".

3. Максимальная потребляемая мощность этого ресивера около 600 вт (при 7 каналах и 10% THD), 270 вт - при thd менее 1%."

Не смущает слишком быстрое нарастание искажений? При такой-то мощности? Нет конечно, не смущает. Ну да ладно:)))

Не понятна суть комментария:

"Не смущает слишком быстрое нарастание искажений? При такой-то мощности? Нет конечно, не смущает. Ну да ладно:)))"

С чего меня это должно смущать?

Замерам (при конкретных заданных параметрах) Sony я доверяю однозначно больше чем мнению неизвестного мне стороннего человека.

Да-да, Максим. Всё правильно. Замерам надо доверять. Обязательно доверять. И не слушать никого. Производитель конечно же всегда прав, он не хочет вас обмануть, он честен и чист как слеза. Ему хочется продать вам то, что будет служить и вам и вашим правнукам верой и правдой.

Понятно.

"Замерам надо доверять. Обязательно доверять. И не слушать никого. Производитель конечно же всегда прав, он не хочет вас обмануть, он честен и чист как слеза. Ему хочется продать вам то, что будет служить и вам и вашим правнукам верой и правдой."

То есть исходите из личного опыта?

"В данный момент работаю в компании, занимающейся продажей, разработкой, изготовлением и профессиональным ремонтом динамических головок dinamiki-msk.
Так же являюсь бренд-менеджером(что бы это не значило) компании AllB Music"

Что вы. Что вы! Я вообще умываю руки, посыпаю голову пеплом и ухожу в монастырь!!! Разве ж я могу сравниться с вами в профессионализме и знаниях? И Алексея Алексеича с собой заберу, шоб не портил тут картину мерчендайзинга и маркетологии,

Особенно мне понравился этот профессиональный момент:

"Это типа total weiht, уж не знаю причём тут вес, может ещё какое значение у этого слова есть. "

Нравится - забирайте, дарю:)) Безвоздмездно:))

Появилась проблема, значит раньше работало и, дело скорей всего не в настройках. Я бы для начала попробовал переподключить разъёмы CN1 102 (20 пинов) на плате Digital и CN403 (20 пинов) на плате Main. Через эти разъёмы проходят сигналы защиты. Ресивер не свежий, мало ли - могло и разконнектиться слегка.

Да, раньше(месяц-два назад) всё было отлично. Купил полку очень низкую под ТВ, ресивер стоит за ТВ, на боку, но в защиту первый раз ушёл, ещё на четырёх лапах)

Вечером проверю на КЗ.

Тогда причина может быть намного банальней: у ресивера пассивное охлаждение, и если верх ресивера прижат к стене, или телевизор сильно греется - то ресивер на большой мощности не успевает охлаждаться. Это то же самое, что использовать на улице под ярким солнцем (в теплую или горячую погоду) без охлаждения.

Не, от стены минимум 10см, раньше стоял в полке, было меньше места и нормально. Сейчас кругом воздух.

Ок. Но:

Раньше охлаждение уходило от радиатора вверх, а теперь на другие ребра радиатора - то есть охлаждение неправильное. Это возможная причина (или одна из них).

Блин, да как вам в голову то могло придти - ставить ресивер на бок ?! 🤦‍♂️

Места нет.

Уж лучше на пол тогда ресивер поставить.

Отличный аргумент. 🤦‍♂️

А потом -" почему у меня не работает ресивер ?"

Если сейчас Ваш ресивер стоит на буку , то причина срабатывания схемы защиты очень банальна- ресивер быстро перегревается на высоких уровнях громкости. Проще говоря, в схеме срабатывает температурный датчик, установленный на радиаторе охлаждения выходных транзисторов. Охлаждение ресивера расчитан на естественный обдув воздуха при горизонтальном размещении аппарате и при соблюдении рекомендаций производителя по минимальным расстояниям от верхней и боковых панелей аппарата.

Ещё раз, первый раз ушёл в защиту, стоя горизонтально, с хорошо проветриваемым пространством вокруг него!

P.S. Как сделать файл фото меньше 2мб?🤦‍♂️ И зачем?

Если нужно меньше 2мб, почему сайт сам не уменьшает.

Короче, у меня тылы 4х клеммные, стоят перемычки, 2 клеммы на тыл и 2 на музцентр подключены. Естественно одновременно, это не включается, но может всё же, где-то токи бродят и сталкиваются?!?

Уж лучше бы вы телевизор прямо на ресивер поставили...

Мдааа .. Жуть 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Пределам человеческой глупости нет предела ...

А по существу, есть что написать?

По существу - ставьте правильно аппаратуру , так как предусмотрено производителем .

Я не специалист во внутренностях. Но по логике мне кажется:

1. Для работающего ресивера, причем на высокой мощности, нахождение на боку не есть хорошо (охлаждение ребер радиатора происходит не от ребер вверх, а от правых к левым и потом только уже от левых вверх). + дополнительный нагрев от работающего телевизора.

2. Подключение Bi-amping-ом колонок от функционально непредназначенного для этого ресивера, причем, возможно (по фото непонятно), неравнозначными выходами (то есть не пара А + Б, а например пара А + пара Surround) тоже, на мой взгляд, не есть хорошо.

3. И какие настройки ресивера?:

Bass -

Treble -

Speakers (Front, Center, Surround, Surround Back) Small, Medium или Large -

Speakers Level (Front, Center, Surround, Surround Back)?

Если все параметры накручены на максимум (+ подобные параметры часто есть еще и у источника: например в телевизоре можно устанавливать дополнительные накрутки на бас и высокие) или близко к тому, то перегрузка достигается очень быстро (особенно если при этом еще и пассивное охлаждение происходит неправильно).

И еще, я бы к этому добавил маленькое, но все же влияние, если не ошибаюсь, 3 разных видов проводов на колонки, особенно при подключении Bi-Amping-ом.

Еще добавлю (мнение любителя, а не специалиста):

При подключении Bi-Amping-ом с ресивера, не предназначенного для этого, подача/прием мощности (тока) на бас/среднечастотник и высокочастотник будет разная + разные провода, что может вызвать как-раз таки перегрузку системы.

Пункт 2. Вы не так поняли. Тыловые колонки, 4х клеммные. 2 клеммы на Тыл, 2 другие на музцентр, который находится рядом с Тылами. Ни про какой Bi-Amping я не писал.

Я сужу по фото, где к колонке подключены 4 провода - это и есть Bi-Amping. Ваш ресивер не предназначен для Bi-Ampinga - потому правильное подключение было бы 2 проводами вместо 4, а на колонке стояли бы перемычки.

Кроме би-ампинг есть ещё би-вайринг.

Согласен, в общих чертах:

Bi-Amping - раздельное усиление от раздельных усилительных блоков.

Bi-wiring - раздельные выходы или входы для раздельного подключения усилителя или колонок, как с двух так и с одного усилительных блоков, где раздилительную роль играет скорее процессор, нежели отдельные усилительные блоки.

Ну не совсем... Би-вайринг это разделение на уровне кроссовера акустики. По сути - увеличение сечения провода, не более.

Я до этого написал о себе:

"мнение любителя, а не специалиста".

Как говорят: век живи, век учись.

Так что спасибо, узнал что-то новое.

По сути - разделение токов НЧ кроссовера + головка (головки) и ВЧ (+ СЧ) кроссовера (кроссоверов) + ВЧ (+ СЧ) головки (головок) по персональному для каждой секции кабелю. Ток общий только на выходных терминалах УНЧ. Как следствие, уменьшение интермодуляции.

То есть у вас колонки одновременно подключены проводами и к ресиверу, и к муз центру: то есть в одном случае играют бас/средние, а в другом только высокочастотники?

Не в обиду, но честно говоря, я перестал уже понимать смысл такого салата.

Я тоже☹️

В рессивере вся коммутация на выходные терминалы в штатном режиме происходит только релюшками с сухими контактами. Незапланированные токи бродить не могут, ну если только проволочка с кабеля какая нибудь незаметно отжилы не отклонилась.

Какое-то пятно.

Не видно, ещё и вспышка. Обвести надо было.